Mr. Bidouille

Mon IS200 fêtera bientôt ses 20 ans et elle approche des 300'000 km. Il est grand temps de changer la courroie de distribution, d'autant plus que je ne suis pas 100 % sûr qu'elle a été faite à 150'000 km (on dirait que oui, mais l'ancien propriétaire n'en savait rien).

C'est mon tout premier « gros » boulot de mécanique. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout fait des petits trucs de mécanique et beaucoup de carrosserie.

Outils

Sans plus tarder, voici absolument tout ce dont j'ai eu besoin pour réaliser le travail chez moi, devant la maison.

• Un cric (vous pourriez utiliser celui inclus avec la voiture, mais pensez à investir dans un cric. Vous allez gagner beaucoup de temps)
• Minimum 2 chandelles (chevalets, peu importe comment vous voulez les appeler)
• Un jeu de douilles métrique (10 mm à 22 mm)
• Un petit cliquet et un grand, qui vont avec vos douilles. Deux tailles aidera à atteindre certains endroits un peu complexe avec un grand cliquet
• Des extensions pour vos cliquets
• Une douille pour enlever les bougies d'allumage, de 16 mm sur cette voiture. Par exemple : Sealey S12SP10
• Un jeu de clés hexagonales (5 mm, 8 mm & 10 mm)
• Des pinces à serrer et à couper
• Un stylo gras de couleur vive (communément appelé stylo indélébile)
• Une breaker bar (j'ai longuement cherché, il n'y a pas vraiment de traduction française)
• Une extension. Ça peut être un long tube de métal de récupération. Ça permettra d'augmenter la force de levier qu'on peut appliquer sur la breaker bar
• Une clé dynamométrique, allant de 17.5 Nm à 220 Nm (personnellement j'ai un adaptateur digital, mais je ne le recommanderais pas forcément. J'en parle dans l'article)
• Un marteau et des morceaux de bois (pour amortir l'impact)
• Des protections pour vos mains et vos yeux (recommandé)
• Un récipient d'au-moins 5L, pour récupérer le liquide de refroidissement
• Un bidon refermable d'au-moins 5L, pour stocker le liquide usagé
• Une bâche ou du carton, pour tapisser le sol sous la voiture et rendre votre vie plus confortable et propre
• Du papier ménage
• Des colliers de serrage (cable ties)

Si c'est votre premier job sur la voiture, ça peut paraître comme beaucoup, mais ce sont tous des outils dont vous aurez besoin par la suite. Il faut juste accepter qu'il y a un coût initial. Ne vous ruinez pas avec des outils ultra haute gamme au début. Prenez le strict minimum, et augmentez votre arsenal au fur et à mesure du besoin.

En additionnant ce que j'ai dépensé pour les outils ci-dessus combinés, j'arrive à environ CHF 250, pour référence. Il y a des outils que j'ai achetés, mais certains je possédais déjà, comme le récipient ou les pinces.

Produits

• WD-40, l'huile magique qui décoince tout. Ça marche vraiment, ayez-en toujours avec vous
• Brake cleaner, nettoyant rapide, peu importe comment il s'appelle près de chez vous. Super pratique pour nettoyer des surfaces huileuses ou juste sales
• Antigel concentré, ou liquide de refroidissement prédilué. Il faudra ré-remplir le refroidissement. Prévoyez 5L, avec 33 % ou 50 % d'antigel, mais certaines fois, vous finirez par ne remplir qu'avec 4L. Cette fois-ci, en enlevant le radiateur et en laissant couler bien longtemps, j'ai pu remettre 4.4L. Je l'ai acheté concentré au dealer Toyota le plus proche de chez moi. Ça s'appelle « Toyota Pink Long Life Coolant »

Pièces

Pour les pièces, je choisis dans 99 % des cas des pièces d'origine Toyota. Prenez des « no-name » à vos risques et périls. Je trouve tout sur Ebay. Des fois, avec pas mal de temps de recherche. Aucune exception ici :

• Courroie de distribution d'origine, marque « Gates ». Numéro de pièce Toyota : 13568-79235
• Tensioner bearing, souvent inclus en kit avec la courroie. Numéro de pièce Toyota : 13540-70021
• Idler sub-assembly (pas obligé d'être remplacé, mais j'ai préféré, pour être tranquille) Numéro de pièce Toyota : 13503-70080
• Courroies auxiliaires (3), marque « Gates », trouvé en kit pour l'IS200. Même si vous pourriez réutiliser les anciennes, je conseillerais de les changer pendant qu'on y est. Surtout que l'une des anciennes sera sacrifiée afin de retirer un boulon. Les spécifications des trois courroies sont les suivantes : 4PK898, 4PK1070, 3PK890

Prix : j'ai réussi à me fournir toutes les pièces, frais de port & change Paypal inclut, pour environ CHF 203 en avril 2020.

Aperçu des étapes

Avant de changer la courroie, il y a quelques petits trucs à faire. Voici toutes les étapes à réaliser.

1. Retirer le radiateur
2. Retirer l'entrée d'air
3. Retirer les bougies d'allumage
4. Défaire les courroies auxiliaires
5. Retirer le boulon de poulie de vilebrequin (Crankshaft pulley bolt)
6. Marquer le temps
7. Retirer la poulie de vilebrequin (Crankshaft pulley)
8. Retirer la courroie principale
9. Installer la nouvelle courroie
10. Installer le boulon de poulie de vilebrequin (Crankshaft pulley bolt)
11. Réinstaller le reste
12. Test & fin

Avant de commencer

Pour simplifier, puisqu'on travaille à l'avant de la voiture, lorsque je vais référer à l'emplacement de quelque chose, je vais donner le côté (gauche, droite) comme vu depuis devant la voiture et non comme dans le sens de marche. Le côté droit est donc le côté conducteur, ici en Suisse, avec ce système (alors qu'on conduit « à gauche »).

Le liquide de refroidissement n'est pas trop dangereux pour vous, mais éviter d'en avoir sur la peau quand même. Mais surtout, évitez de le laisser traîner, parce que ça attire les animaux (je pense notamment aux chats), et c'est très nocif pour eux s'ils le boivent (ce qu'ils vont faire, ces curieux).

1. Retirer le radiateur

C'est franchement facile. Il faut d'abord vider le liquide de refroidissement. Commencez par lever l'avant de la voiture.

Cache sous-moteur

Il y a un cache qui recouvre tout l'avant de la voiture. Retirez-le. C'est le premier truc à retirer dès que vous travaillez à l'avant de la voiture, car il libère l'accès à tout le compartiment moteur depuis le dessous. Pour l'enlever, il y a une certaine quantité de boulons 10 mm à retirer. Prenez votre temps et trouvez-les tous.

Vidange du liquide de refroidissement

Sous la voiture, du côté droit, il y a un petit robinet. Placez un récipient en dessous, et ouvrez le robinet. Des fois c'est faisable à la main, des fois vous pouvez vous aider d'une pince.

Ne retirez pas immédiatement le robinet. Ouvrez-le juste assez pour que ça commence à couler. Après un petit moment, vous pouvez ouvrir le bouchon du radiateur pour accélérer la vidange, puis encore après un petit moment, vous pouvez entièrement retirer le robinet.

Ça va prendre un moment pour les 4L - 5L de liquide de refroidissement de sortir.

Pare-chocs

En attendant, vous pouvez retirer votre pare-chocs avant. Ce n'est pas requis, mais ça donne beaucoup plus d'accès pour travailler sous le capot.

Pour l'enlever, certains 10 mm ont déjà été retirés dessous pour enlever le cache. Il en reste sur les côtés, cachés derrière le cache des roues avant. Vous pouvez enlever la grille avec le pare-chocs, elle y est accrochée.

Radiateur

Une fois le pare-chocs retiré, toujours pendant que le liquide se vide, vous pouvez commencer à décrocher le radiateur. Il faut tout d'abord enlever une première partie de l'entrée d'air, retenue par 3 boulons de 10 mm au-dessus du radiateur. Ensuite, cette partie peut juste se glisser vers l'avant de la voiture pour être retirée.

Vous pouvez ensuite retirer les 2 attaches du radiateur et le conduit à droite qui mène au compartiment de l'ordinateur de bord. Puis, il faudra couper les 3 colliers de serrage qui maintiennent les deux connecteurs d'alimentation des ventilateurs.

Une fois que le liquide entièrement vidé (si ça goûte encore très très peu, ça va), vous pouvez retirer le radiateur. Pour cela, il faut déconnecter le grand tuyau en haut à droite du radiateur, et celui en bas à gauche, ainsi que le connecteur à côté du tuyau d'en bas.

Pour retirer ces tuyaux, il faut utiliser une grande pince pour pincer l'agrafe et la déplacer plus loin sur le tuyau. Après ça, le tuyau peut être gentiment déconnecté à la main. Lorsque vous replacez l'agrafe, essayez de la remettre exactement où elle était, car ces grandes agrafes là laissent de bonnes marques.

Préparez un récipient sous le tuyau en bas à gauche, car une quantité inattendue de liquide va encore sortir de là (j'ai fait une pause après cette étape, et ça a continué à couler toute la nuit, à petit feu. Mais si vous mettez un récipient, tout ira bien).

J'ai personnellement laissé le tuyau du bas, car il ne gêne pas. Par contre, j'ai complètement retiré le tuyau du haut.

Après avoir retiré les tuyaux, déplacés gentiment le radiateur vers le haut, et allez le poser à un endroit sécurisé. J'ai bouché tous les trous avec du papier ménage. J'ai également bouché les trous du côté de la voiture.

2. Retirer l'entrée d'air

Afin d'enlever la pression dans les cylindres, il faut retirer les bougies d'allumage. Pour accéder à celles-ci, il faut enlever tout le système d'entrée d'air.

Il y a 3 boulons de 10 mm autour de la boîte principale et un capteur à retirer.

J'ai mis un papier ménage dans le corps de papillon pour être sûr qu'il n'y ait pas de cheni (https://fr.wiktionary.org/wiki/cheni) qui y entre.

3. Retirer les bougies d'allumage

Il y a un autre cache à retirer par-dessus les bougies d'allumage, avec 4 x 10 mm.

Si vous avez un compresseur à air, c'est une bonne manière de rapidement enlever tout le cheni qu'il pourrait y avoir sur le bloc moteur. C'est important de l'enlever, afin d'empêcher à tout prix que quoi que ce soit ne tombe dans le moteur lorsqu'on enlèvera les bougies. Si vous n'avez pas d'air comprimée, vous pouvez utiliser un chiffon, du nettoyant pour frein, etc.

Ensuite, retirer les 6 bobines d'allumage. Un 10 mm et un connecteur les retient en place.

Passez un autre coup d'air comprimé dans les trous, pour être sûr qu'il n'y ait rien dedans.

Avec la douille appropriée (voir liste de matériel en début d'article), retirez les bougies d'allumages. Allez-y gentiment. Il faut faire beaucoup plus de tours qu'on s'y attend, mais il ne faut pas beaucoup de force.

Placez les bobines et les bougies à l'abri. On les réinstallera après. Ou bien profitez-en pour les changer, si elles sont en mauvais état.

4. Défaire les courroies auxiliaires

On y est ! Maintenant on touche aux courroies.

Il y a encore un cache avec 3 x 10 mm au-dessus de l'alternateur. Vous pouvez déjà le retirer (je l'ai fait plus tard, mais maintenant est un bon moment).

On va retirer les auxiliaires dans l'ordre de la plus proche à la plus éloignée du devant de la voiture.

Tous les boulons qu'on va rencontrer maintenant sont soit 12 mm soit 14 mm.

Je vous conseille de presser gentiment sur chacune des courroies afin d'avoir une idée de la tension de chacune. Ça aidera plus tard quand on resserrera les nouvelles.

Auxiliaire 1

Commencez par desserrer légèrement l'écrou au centre de la poulie, puis la longue visse.

En jouant sur leur serrage, vous arrivez à enlever la tension sur la courroie, et finalement la retirer.

Auxiliaire 2

Celle-ci va être un peu spéciale, car après l'avoir retirée, nous allons l'utiliser pour desserrer le fameux boulon de poulie de vilebrequin (Crankshaft pulley bolt). On va même l'utiliser encore une fois pour resserrer ce même boulon plus tard.

Pour la desserrer, il y a 3 boulons à desserrer avec la même technique d'avant. Voyez les deux images. Notez que sur la deuxième photo, je n'avais pas encore retiré le cache au-dessus de l'alternateur.

Tout l'alternateur va légèrement se tourner vers la gauche (voir première photo), et la tension sera retirée.

5. Retirer le boulon de poulie de vilebrequin (Crankshaft pulley bolt)

Avec cette courroie, nous allons coincer tout le moteur afin de nous permettre de desserrer le boulon de poulie de vilebrequin (Crankshaft pulley bolt) (j'inclus toujours le nom en anglais, car je ne suis pas 100 % sur du nom en français).

Il y a quelques méthodes pour le retirer. Ici je vous montre la méthode qui a marché pour moi et qui ne requiert par d'outils spéciaux. C'est inspiré de la méthode similaire présentée dans différentes vidéos YouTube, notamment celle-ci https://www.youtube.com/watch?v=h2clQi8clQw.

Je vous ferai un diagramme ci-dessous pour bien expliquer la position. Mais en gros, on va faire revenir la courroie sur elle-même, pour que quand on tourne le boulon de poulie vers la gauche pour le desserrer, la courroie se tend sur elle-même et immobilise le reste du moteur. Voici à quoi ça ressemble.

Il faudrait éviter à tout prix de tourner la poulie de vilebrequin vers la gauche, au risque d'endommager le moteur. Veillez donc à mettre le plus de tension possible sur la courroie à la main.

Faites attention à ce que la boucle soit bien en dessous de la poulie, sinon elle ne va pas se tendre. Pour tendre à la main, une fois à peu près en place, soulevez la courroie sur la poulie du haut, tirez tout le jeu vers vous, puis poussez ce jeu sous la poulie du fond.

Lorsque vous pensez que vous ne pouvez plus tendre plus à la main, il est temps de tenter de retirer le boulon. Vous risquez de tourner le moteur à l'envers un tout petit peu afin de finaliser la tension.

Maintenant que la tension est là, mettez votre breaker bar sur le boulon, ajoutez une extension, et poussez à fond. Soyez patients. Ça peut prendre long. Ce boulon est maintenu avec 220 Nm de force et n'a sûrement pas été retiré depuis 10 ans.

Voici les outils que j'ai utilisés (dites bonjour à Johnny, le personnage incroyable sur ma bâche super vintage de récupération).

Une fois desserré (enfin), laissez le boulon sur la poulie. On en aura encore besoin.

Prenez encore cette opportunité pour desserrer les 4 écrous de la poulie de la pompe à eau. Sur ma voiture, je n'ai pas réussi à les enlever avant, même avec du WD-40. Mais avec la tension qu'on a mise sur cette courroie, c'est un jeu d'enfant. Desserrez-les, mais gardez-les en place pour le moment.

Vous pouvez maintenant retirer la tension mise sur cette courroie, en tournant le moteur dans le bon sens. Pour ce faire, vu qu'on vient de retirer le boulon qui nous permettait de faire tourner le moteur, j'ai décidé de mettre ma breaker bar sur la petite poulie à gauche (voir photo) et de tourner gentiment vers la droite. J'ai dû maintenir la courroie à la main, car elle glissait un peu.

Victoire. Cette courroie est cuite. Mais de toute façon on allait la changer, donc tant mieux. Ne la jeter pas encore, on va faire un truc similaire avec elle lors du resserrage du boulon plus tard.

Auxiliaire 3

Il est temps d'enlever la dernière courroie auxiliaire. Ça requière de desserrer 2 boulons, depuis sous la voiture. Voici le premier. J'ai dans un premier temps utilisé ma breaker bar pour le décoincer, puis utilisé une extension avec mon cliquet que j'ai actionné gentiment depuis dessous.

Et voici le deuxième. Même principe (vu depuis dessous).

Une fois les deux desserrés, vous pouvez pousser la poulie vers le haut, ce qui enlève la tension.

Finalement, on va retirer la poulie qui est sur la pompe à eau en finissant de desserrer les 4 écrous.

Attention, il y a en fait 2 pièces, et elles risquent de tomber par terre si vous ne faites pas gaffe en essayant de les enlever.

6. Marquer le temps

Cette étape est très importante. On va retirer les caches de la courroie principale, puis on va marquer le temps à différents endroits afin d'éviter des dégâts au moteur lorsqu'on retire la courroie, et afin de vérifier le temps lors de l'installation de la nouvelle.

Commencez par enlever le cache supérieur. Il a 4 boulons.

Il va maintenant falloir faire tourner le moteur (toujours vers la droite) jusqu'à ce que la marque de droite de la poulie de vilebrequin soit à 0 sur son cache, et que la petite indentation de la poulie supérieure soit visible à gauche. Si vous êtes à 0 en bas, mais que l'indentation n'est pas au bon endroit en haut, il faut tout tourner de 360 degrés. Voir photos.

Pour tourner toute la courroie, il y a deux possibilités.

Soit avec une 17 mm à 12 côtés, faire tourner depuis le grand boulon blanc visible sur la première photo. Cette méthode est tout de même déconseillée. Ce boulon a l'air de rapidement s'endommager. Allez-y donc doucement.

Seconde solution, temporairement réinstaller le boulon de poulie de vilebrequin (oui, celui qui a été si complexe à enlever, je sais) et le tourner gentiment.

Avec la seconde solution, mettez le moins de force possible pour ne pas resserrer le boulon. Lorsque vous avez le bon alignement, tourner encore ~5 °, puis donnez un ou deux coups secs à votre breaker bar vers la gauche pour déloger le boulon. Il devrait tourner vers la gauche de max 5 ° avant de se libérer à nouveau.

Lorsque l'alignement est satisfaisant, marquez la dent de la poulie du haut qui est verticale avec un stylo gras de couleur vive (voir première photo, j'ai déjà ajouté la marque). Si votre courroie a déjà été changée dans le passé, vous verrez peut-être le reste de la marque précédente. C'est encore une confirmation supplémentaire que vous êtes au bon endroit.

Vous pouvez même prendre des photos de l'alignement, juste comme référence supplémentaire pour plus tard.

7. Retirer la poulie de vilebrequin (Crankshaft pulley)

Il est maintenant temps d'enlever la poulie de vilebrequin. Quelle merde celle-là ! J'ai finalement réussi à l'enlever et je vais vous expliquer comment.

Mais tout d'abord, sachez qu'il existe des outils spéciaux pour enlever ce genre de poulies. Donc si vraiment après tous vos efforts vous n'arrivez pas à la retirer, considérez peut-être ces outils. Ça s'appelle un « bolt puller set ».

Leur problème pour moi est que (en Suisse), ils sont super cher à obtenir. Mais si vous êtes ailleurs dans le monde, c'est peut-être une bonne option.

Voici le problème : la poulie est « juste posée » là. Cependant, elle y est vachement bien posée. Il n'y a rien d'autre à dévisser ou quoi, mais vous ne pouvez pas juste tirer dessus et « pouf », elle s'enlève.

Voici la méthode qui a marché pour moi :

Depuis sous la voiture, derrière la poulie à l'endroit le plus exposé, j'ai utilisé un marteau et un morceau de bois (afin d'amortir un peu l'impact et de ne pas abîmer la poulie) afin de créer un léger jeu vertical dans la poulie.

Ne tentez jamais de tourner la poulie ! Sa rotation est fixe.

Je n'ai obtenu aucun jeu horizontal, et je pense que c'est normal. Avec ce très très léger jeu, j'ai ensuite vissé 2 visses dans les trous de la poulie (voir photo). Ces visses proviennent en fait du corps de papillon, donc elles peuvent être récupérées tout facilement (ce sont les deux longues visses qui maintiennent le corps de papillon en place, à sa gauche).

Ensuite, pendant bien cinq minutes non stop, mes deux mains ancrées chacune sur l'une des visses, j'ai tiré vers moi tout en faisant bouger de haut en bas la poulie. Après un moment, j'ai commencé à remarquer qu'elle se déplaçait vers moi. La quantité de jeu n'a pas augmenté, mais elle s'est progressivement rapprochée du bord.

Attention, quand vous l'aurez enfin sortie. Elle est pas mal lourde !

Il est grand temps de la nettoyer de tout le WD-40 que je lui ai jeté à la figure. Après avoir écrit cet article, je remarque que le WD-40 n'a sûrement été d'aucune aide pour enlever le boulon ou la poulie. Donc je ne vous conseille pas d'en mettre. Mais si vous en avez mis, le Brake cleaner fait ça a merveille. Ensuite, j'utilise du papier ménage pour éponger l'huile et le produit.

8. Retirer la courroie principale

Second cache

Il reste un second cache, qui peut maintenant être retiré. Il reste 4 boulons de différentes profondeurs. Celui en haut à droite a déjà été retiré, car il passe au travers des deux caches.

Derrière ce cache, vous trouverez une petite pièce de guidage en forme d'assiette. Retirez-la avec soins (déjà retirée sur la photo).

Marquer le temps, encore

J'ai observé qu'une marque était déjà présente sur la poulie en bas à droite, correspondant à la pièce métallique noire. C'est une bonne manière de réaligner cette poulie, mais le manuel ne mentionne pas que c'est un point important du temps. Je l'ai donc laissé, mais très important, j'ai ajouté ma propre marque sur la poulie du fond. Une marque entre les dents et sur le bloc moteur (voir photos).

L'endroit où j'ai choisi de faire la marque n'était pas super accessible avec un stylo, mais ça va le faire. J'ai pris des photos, pour cet article, mais aussi pour avoir une seconde référence d'à quoi ressemblait mon temps.

Retirer les poulies de tension

Cette première poulie a un mécanisme qui est un peu intimidant, et surtout dans le manuel, car c'est très mal expliqué à mon humble avis.

Une première manipulation permet d'enlever la tension. Une seconde manipulation bloque la poulie dans cet état de non-tension. Puis finalement une troisième manipulation retire la poulie. Commençons.

Mettez une clé hexagonale de 10 mm dans le plus grand trou. En le tournant dans le sens horaire, vous desserrez la courroie. Oui c'est un peu contre intuitif, mais c'est bien le sens horaire pour desserrer. Ici j'ai utilisé une clé solide, et j'ai improvisé une extension avec une extension 1/2 in de mon cliquet.

Pour maintenir la position de non-tension, il faut utiliser votre seconde main et une clé hexagonale de 5 mm. En fait, la clé ne se coince pas dans un trou hexagonal. C'est juste un trou rond de 5 mm.

Lorsque vous tournez la clé de 10 mm, le trou devient accessible, et vous devez juste pousser gentiment la clé de 5 mm dedans. À ce moment, si vous relâchez la pression avec la clé de 10 mm, la poulie ne revient pas en état serré.

Vous pouvez également lâcher la clé de 5 mm, mais évidemment, il faut la laisser ou elle est jusqu'à la fin de l'opération.

Ensuite, avec une clé de 8 mm, vous pouvez dévisser la poulie dans le troisième trou.

J'ai initialement utilisé une clé solide avec une autre extension improvisée (par peur de briser mon cliquet, car ce boulon est quand même bien serré). J'ai ensuite utilisé mon cliquet avec un embout hexagonal de 8 mm, qui était (par chance) dans ma caisse à outils.

Ici retour à du classique, tournez dans le sens antihoraire pour desserrer.

Maintenant que cette poulie est sortie, vous pouvez récupérer votre clé de 5 mm si vous le souhaitez. Cette poulie sera de toute façon remplacée par une nouvelle.

Maintenant la seconde poulie. Ici aucun système compliqué. Juste un boulon à desserrer. J'ai quand même utilisé ma breaker bar, car il est bien serré.

Retirer la courroie

Ça y est ! On peut juste la sortir. Vous remarquerez qu'elle a plein de petites aides ici et là pour qu'elle ne bouge pas lorsqu'elle est en place.

Petit rappel. En aucun cas vous ne devez essayer de tourner les deux grandes poulies principales maintenant que la courroie est sortie. Sinon, le temps sera faux, et vous risquez d'endommager votre moteur.

9. Installer la nouvelle courroie

Cette étape requiert beaucoup de patience. J'espère qu'avec les conseils que je vais vous donner, ça se passera bien pour vous. J'ai pour ma part galéré un moment à trouver une bonne méthode pour installer la courroie.

Pour commencer : soyez toujours délicat avec la courroie. Ne la tordez pas, ne mettez pas de liquide dessus, tout ça tout ça.

C'est un bon moment pour passer un coup d'air comprimé sur toutes les surfaces afin de s'assurer que des poussières ne viennent pas s'insérer entre la courroie et les poulies. Le manuel dit de ne pas nettoyer les poulies avec du liquide de nettoyage. J'ai personnellement utilisé un peu de Brake cleaner, que j'ai laissé sécher un moment pour être sûr.

Première poulie de tension

Première chose à faire, c'est installer la nouvelle première poulie de tension.

Ne retirez pas le petit pin qui se trouve dans votre nouvelle poulie. Il fait le même boulot que notre clé de 5 mm précédemment.

Installez la poulie en faisant gaffe à ce que le petit pin qui ressort sois entre les deux visses qui sortent du bloc (voir photo).

Alignez le boulon avec le trou, et vissez avec une clé de 8 mm. Prenez votre temps, et appliquez de la force en direction du bloc moteur, car ce boulon a du mal à commencer à prendre le pas de visse.

Sérieusement, soyez patient. Visser ceci m'a pris super long, mais ce n'est pas difficile. Continuez juste à tourner.

Alignement de la courroie

Maintenant il est temps d'aligner la courroie. Comme dit avant, c'était une étape frustrante, mais j'espère qu'avec cette méthode, ça sera facile pour vous :

Placez la courroie sur la poulie inférieure en premier. Faites attention aux petits guides de courroie qui sont un peu partout sur le bloc.

Ensuite, alignez la courroie sur la petite poulie de droite. Le jeu entre les deux devrait être au minimum. C'est-à-dire qu'après avoir posé la courroie sur les dents de cette poulie, vous devez tirer la partie droite de la courroie vers le haut autant que vous le pouvez.

Maintenant, mettez la courroie sur le côté droit de la première poulie de tension, à gauche de la poulie inférieur.

Alignez la courroie sur la poulie supérieure, en commençant par le côté gauche. Vous ne devriez pas pouvoir vous tromper de dent en haut. Avec la bonne dent, il y a une petite quantité de jeu (qui sera éliminé lorsqu'on serrera la première poulie de tension). Avec une dent en trop, vous verrez tout de suite qu'il y a trop de jeu. Et vous ne pouvez pas mettre une dent en moins. Il n'y a pas assez de jeu pour.

Maintenant que le côté gauche est validé, mettez gentiment le haut et le côté droit sur les dents.

Seconde poulie de tension

Maintenant que la courroie est au bon endroit, vous remarquez qu'il y a plein de jeu à droite. Car il faut maintenant réinstaller la seconde poulie de tension (déjà en place sur la photo précédente).

Le manuel disait de l'installer avant de placer la courroie, mais il était impossible pour moi d'aligner la courroie avec la bonne tension avec cette poulie installée. Voilà pourquoi je propose de l'installer maintenant, ce qui est très facile. Vous devrez peut-être l'entrer légèrement de travers, mais dès que vous commencerez à serrer, elle se placera droite.

Vous pouvez immédiatement serrer ce boulon au couple. Le manuel recommande 37 Nm.

Veillez aussi à la position de la courroie en profondeur. Elle devrait être presque tout au fond. Vous pouvez l'ajuster en poussant gentiment la courroie vers le fond par son bord.

Application de la tension

Nous voilà tout bon. On peut resserrer la première poulie de tension.

Tout d'abord, appliquez le bon couple au boulon de 8 mm. Le manuel recommande 42.5 Nm.

Maintenant, vous pouvez retirer le petit pin de 5 mm. J'ai appliqué un peu de force dans le sens horaire sur le grand trou de 10 mm pour pouvoir retirer le pin (de la même manière qu'utilisée lors du desserrage de l'ancienne) puis appliqué la tension en relâchant ma force sur la clé de 10 mm.

Test du temps

Félicitations, votre courroie est en place et serrée ! Vérifiez encore une fois que les dents soivent bien en place et que le jeu n'est pas anormal.

Il est maintenant temps de tester le temps. Pour ce faire, on va faire deux rotations complètes du moteur et vérifier le temps après chaque tour.

Pour tourner le moteur, on pourrait à nouveau utiliser le 17 mm en haut, ou mieux encore, réinstaller temporairement le boulon de poulie de vilebrequin et le tourner gentiment, sans appliquer trop de force, pour pouvoir le retirer à nouveau lorsqu'on a fini.

J'ai également réinstallé la petite plaque de guide en forme d'assiette. Attention, sur cette photo, je l'ai installée à l'envers ! Ce n'est pas important pour le moment, mais comme on le verra bientôt, elle va dans l'autre sens.

Il est maintenant temps de tourner. Toujours dans le sens horaire !

Si après les deux tours nos marques sont toujours alignées, alors la courroie est bel et bien installée correctement.

Si le temps n'est plus aligné, il faut que vous retiriez la courroie, corrigiez la position des poulies (en tournant les poulies le moins possible pour éviter d'endommager le moteur) et recommenciez les étapes depuis « 9. Installer la nouvelle courroie ».

Mais si vous avez été patient et attentionné, il ne devrait pas y avoir de problème de temps.

Réinstallation des caches

Retirez le boulon de poulie de vilebrequin en tapant gentiment votre breaker bar dans le sens inverse. L'alignement des marques n'est plus importante maintenant. Installez le guide en forme d'assiette avec le côté en relief vers l'extérieur (voir photo).

Il est à nouveau temps de passer un coup d'air comprimé pour s'assurer que toute cette zone est propre et le reste jusqu'à ce qu'on la referme avec les caches.

Vous pouvez ensuite remettre le second cache. Notez que sur cette photo, j'ai inséré un boulon en haut à droite, alors que le boulon qui s'y insert est un plus long qui passe au travers des deux caches.

J'ai aussi oublié le boulon en bas à gauche.

Tout cela est réglé lorsque je mets le premier cache !

Ce cache étant installé, il ne sera plus retiré pour les 10 prochaines années ! C'est quand même fou, quand on y pense.

Le manuel dit d'utiliser 6 Nm pour les boulons des caches. J'ai simplement serré à la main avec mon cliquet.

10. Installer le boulon de poulie de vilebrequin (Crankshaft pulley bolt)

Il est temps de réinstaller la poulie et le boulon. La poulie se glisse super facilement dedans. À se demander pourquoi elle était si difficile à retirer. Si elle ne vous semble pas au fond, tapez dessus avec un marteau et un grand morceau de bois pour répartir la force et ne pas l'abîmer.

Vous remarquerez que notre encoche n'est plus alignée avec le zéro. Pour ma part, je sais que ce décalage est exactement celui que j'ai laissé lorsque j'ai retiré le boulon de poulie de vilebrequin après avoir fait tourner le moteur 2 fois pour tester le temps. Donc tout ceci est normal.

Si vous êtes maniaques et que vous avez réaligné précisément avant de retirer le boulon, alors l'encoche devrait également être parfaitement alignée.

Maintenant le boulon. Seulement, il va falloir le resserrer à 220 Nm de force !

On va donc à nouveau utiliser l'ancienne courroie auxiliaire. Voici comment nous allons la coincer cette fois.

Serrez un minimum l'écrou central de la petite poulie.

Cette fois, aucun risque d'endommager le moteur, car pour serrer, on doit le faire tourner dans le bon sens. Malheureusement, je n'ai pas assez de place pour utiliser mon adaptateur dynamométrique dans cette situation. J'ai donc tiré sur la barre autant que possible, tout en me souvenant combien j'avais dû tirer dessus pour desserrer le boulon. Si vous avez de quoi calculer, mettez 220 Nm.

Une fois que c'est bon, on peut retirer cette courroie pour la dernière fois. Desserrez l'écrou de la petite poulie, puis tournez le moteur dans le mauvais sens le moins possible jusqu'à ce que la tension sur la courroie soit assez faible pour la retirer.

11. Réinstaller le reste

Auxiliaire 1

Réinstallez les deux pièces de la poulie de la pompe à eau. J'ai essayé de serrer les 4 écrous en même temps que le boulon de poulie de vilebrequin, mais la poulie glissait tout de même (c'est pour ça que vous la voyez déjà en place sur les photos précédentes). Donc les installer maintenant n'est pas pire.

Pour les serrer, maintenez la poulie à la main et mettez le plus de force possible dessus.

Ensuite, placez la nouvelle courroie auxiliaire 1. Impossible de vous tromper, c'est la plus fine qu'il nous faut et c'est la seule qui rentrera là.

Ensuite, serrez les 2 boulons (depuis dessous, comme avant) tout en maintenant à la main une pression vers le bas sur la poulie de gauche. Vérifiez que la tension soit à peu près similaire à la tension originale, que vous avez tâtée au début.

Auxiliaire 2

Ici pareil, placez la nouvelle courroie. C'est la plus longue des deux restantes.

Serrez les 3 boulons avec la tension voulue. Tirez l'alternateur vers le haut pour augmenter la tension.

Auxiliaire 3

Et finalement, la troisième courroie. Desserrez au maximum la poulie centrale, placez la courroie d'abord sur la poulie de vilebrequin en bas, puis glissez-là gentiment sur la poulie de droite. Ensuite, serrez le long boulon pour augmenter la tension. Finalement, serrez l'écrou central.

C'est tout bon ! Vous remarquerez que j'ai été très léger dans mes détails cette fois-ci. Mais je pense sincèrement que c'est une partie simple du travail. Il suffit de prendre son temps pour placer les courroies, puis les serrer jusqu'à ce qu'elles soient à la même tension que précédemment.

Radiateur

Replacez le radiateur. Reconnectez tout ce qui a été défait précédemment. Rien de complexe ici. N'oubliez pas le connecteur en bas à côté du tuyau et vérifiez que le robinet de vidange est bien resserré. L'alimentation des radiateurs étant retenu par des colliers de serrage, il va falloir en mettre des nouveaux. Il en faut trois.

Bougies d'allumage et bobines

Replacez les bougies après avoir vérifié que la zone soit propre. Utilisez de l'air comprimé si nécessaire pour re-nettoyer la zone avant de retirer votre papier ménage des trous.

Les bougies doivent être serrées à 17.5 Nm.

Placez les bobines par-dessus et reconnectez-les. Vous devriez utiliser 6 Nm pour les boulons.

Vous pouvez ensuite remettre le cache.

Entrée d'air

Réinstallez la boîte à air principale. N'oubliez pas le capteur de température d'air. Je vous conseille d'attendre avant de remettre la seconde partie de l'entrée d'air (celle qui vient par-dessus le radiateur). C'est plus facile de vérifier s'il y a des fuites de liquide de refroidissement si cette pièce n'est pas installée.

Pare-chocs

Si vous n'avez rien d'autre à faire sur la voiture, vous pouvez réinstaller le pare-chocs.

Cache sous moteur

Celui-ci, je vous conseille d'attendre la tout toute fin avant de le remettre. C'est plus facile de voir si on a des fuites, ou de rapidement vérifier un truc sous la voiture s'il n'est pas réinstallé.

Liquide de refroidissement

Il faut remplir le liquide de refroidissement. Il va entrer entre 4L et 5L. Après un démarrage de la voiture, il est possible qu'il faille en remettre un peu plus, car le liquide aura circulé et comblé des zones vides.

12. Test & fin

Et bien nous y voilà. Tout est prêt. Vous devriez lancer le moteur et vérifier que tout va bien. Écouter les bruits, etc. Puis ensuite aller faire un test sur route.

Je vous souhaite bonne chance si vous entreprenez ce service. Je pense sincèrement que c'est une expérience enrichissante. J'étais moi-même horrifié à l'idée de changer ma courroie et pensait le faire faire par le garage.

Cependant, c'est vraiment accessible, et ça va vous coûter beaucoup moins cher, pour au final vous en apprendre des tas sur la mécanique et vous rendre à l'aise pour travailler sur votre voiture.

Sur ce, c'est la fin de cet article. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai si je peux. Je ne suis cependant pas un expert, et donc comme d'habitude, prenez vos propres responsabilités et vérifiez mes dires par vous-même.

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Bien sûr je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser le sticker en japonais

Bidouille